人の毛髪キューティクルの最外層には外部β（ベータ）-層があり、表面が18-メチルエイコサン酸という脂肪酸で覆われており、これが髪のツヤの重要な因子であると言われています。外部β-層は、キューティクルとキューティクルをくっつけている細胞膜複合体(CMC)の一番内側にある層ですが、キューティクルのずれによって表面に露出しています。
　 18-MEAは、ケラチンタンパクとチオールエステル結合( R-CO-S-R' )をしていますが、アルカリ性でチオグリコール酸などのパーマをかけるとエステル交換反応が起こり、18-MEAが取れてしまいやすくなります。これはチオグリコール酸やシステインがカルボキシ基という原子団を持っているからです。
　 これに対し、スピエラはラクトン環という環状の構造をしているため、エステル交換反応が起こりにくい性質があります。
　 この差はヴァージンヘアで試験してみると一目瞭然です5回連続でカールをかけてもツヤを失いません。
髪のツヤが自慢の方、髪が傷むからパーマを躊躇していた方にも、ぜひお勧めです。

　実は、スピエラカールのお客さまにとっての最大のメリットは「自在性カール」です。「自在性カール」とは、施術後の乾かし方ひとつで、リッジの効いたウェーブヘアから巻き毛風、ゆるフワカールなど、好みのスタイルを簡単につくることができる新しいメニューです。
面倒なブローはいりません。ドライヤーと手ぐしでOKです。毎日手軽にスタイルチェンジを楽しむことができます。

美容技術において　単純にパーマをあてる・ウェーブを出す・だけでは本格的な負担のない改善が出来ていないのが現状であると思います。自分自身のサロンも見直しはもちろん　現状維持ではなく　研究であり勉強であり進化し続けなければならないと考えます。　
　
医薬部外品のパーマネント剤ではチオグリコール酸の濃度が７％以下（ジチオジグリコール酸を添加した場合は１１％まで）に制限されているにもかかわらず、規制緩和によって化粧品では野放しの状態で、チオグリコール酸が２０％あるいは５０％も含まれている製品が出回ってしまっています。薬事法では化粧品とは「作用が緩和なもの」とされているのに、現状では化粧品の方がはるかに過激なものになってしまっています。

パーマの傷みを最小限に抑えるためには、第１剤によるシスチン結合の切断を必要最小限にとどめ、第２剤による酸化をシステイン酸の生成を抑えながらかつ完全に行われなければならないと思います。
　

臭素酸塩が１分子中に酸素を３つ持つのに比べ、過酸化水素は２個です。分子量は臭素酸塩はよく使用されている臭素酸ナトリウムNaBrO3で約１５０で、過酸化水素は３４です。過酸化水素は臭素酸塩に比べ反応性が高いと言われています。

過酸化水素は１分子から酸素原子を１原子出し水になるのに対し、臭素酸塩は１分子から３個の酸素原子を出すということです。そして、臭素酸塩は反応性は遅いものの、いったん反応を始めると-SH基に多くの酸素を付加しやすく、システイン酸-SO3Hを生成してしまうことが多くなります。パーマの酸化工程では、-SH基２個に対し、酸素原子１個が反応することによって、水分子が抜けシスチン結合-S-S-（ジスルフィド結合）が再結合されるわけですが、いったんシステイン酸ができてしまうと二度と再結合はできなくなってしまいます。したがって、システイン酸を多く含む毛髪は組織が緩み、間充物質が流出しやすくなるわけです。こうした理由から、システイン酸の量が毛髪損傷度の指標になるわけです。

　第一に、化粧品のカテゴリーに入りますが､かなり以前から旧厚生省の薬事通達によって過酸化水素は化粧品には使えないという規制があります。
　また第二に、酸性ですが､この領域だと過酸化水素の酸化力が弱く､カールがだれるばかりではなく､特有のニオイが酸化によって消えないです。
　以上の、必要最小限の濃度の臭素酸塩を使用しています。

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